5-שיטת שלב להלחמה נכונה עם מלחם חשמלי
1. גרידה אחת
גרידה פירושה ניקוי פני המתכת לריתוך לפני הריתוך. ניתן להשתמש בסכין, להב מסור מפלדה וכו' כדי לגרד (או לשייף אותו בנייר זכוכית עדין, או למחוק אותו עם מחק גס) את שכבת התחמוצת, כתם השמן או הצבע המבודד שעל משטח הריתוך. עד שמשטח המתכת החדש ייחשף. המעגל המודפס מתוצרת עצמית צריך גם ללטש בזהירות את הצד של נייר הכסף המצופה נחושת עם נייר זכוכית עדין או נייר זכוכית מים לפני ההלחמה. "גירוד" הוא שלב מפתח כדי להבטיח את איכות הריתוך, אך לעתים קרובות מתעלמים ממנו על ידי מתחילים. אם הגרידה אינה במקומה, הפחחות והריתוך לא יהיו טובים. יש לציין שחלק מהלידים של רכיבים צופו בכסף, זהב או משומר. כל עוד הם לא מתחמצנים או מקולפים, אין צורך לגרד אותם. אם יש לכלוך על פני השטח, ניתן לנגב אותו בעזרת מחק גס. הבחירה של מחק גס עובד הכי טוב עם מחק גדול לציור. כמה מובילי סיכות קריסטל מצופים זהב וכו', יהיו קשים לציפוי בפח לאחר גירוד הציפוי. לא משנה איזה סוג של "גירוד" מאומץ, יש צורך לשים לב לסיבוב מתמיד של פיני הרכיב כדי לנקות את כל סביב הפינים.
2. ציפוי שני
הציפוי נועד לעשות אמייל לחלקים שיש להלחם. לאחר "גירוד" פיני הרכיב, ראשי החוטים ושאר חלקי ההלחמה, יש ליישם מיד כמות מתאימה של שטף, ולציפוי שכבה דקה של פח במגהץ חשמלי כדי למנוע את התחמצנות המשטח מחדש ולשפר את יכולת הלחמה של הרכיבים. מִין. שכבת ההלחמה המצופה נדרשת להיות דקה ואחידה, ולכן כמות הפח על קצה המלחם לא צריכה להיות גדולה מדי בכל פעם. עבור רכיבים כגון דיודות קריסטל וטרנזיסטורים המפחדים מחום, עליך להשתמש בפינצטה או בצבת חוטם מחט כדי להדק את השורש של סיכת העופרת כדי לסייע בפיזור החום, ולאחר מכן לצבוע אותו. פחחות רכיבים היא שלב תהליך חשוב למניעת סכנות נסתרות כמו הלחמה שקרית והלחמה שקרית בטכנולוגיית הלחמה, ואסור שהיא תהיה מרושלת.
3. שלושה מבחנים
הבדיקה היא לבדוק את הרכיבים שעברו שימורים כדי לראות אם לרכיבים יש צריבה, דפורמציה, ריתוך ברכיים (קצר חשמלי) וכו' תחת הטמפרטורה הגבוהה של המלחם החשמלי. עבור רכיבים כמו קבלים, טרנזיסטורים ומעגלים משולבים, יש להשתמש במולטימטר כדי לבדוק האם איכותם אמינה, ואסור להשתמש שוב ברכיבים שנמצאו באיכות לא מהימנה או פגומים.
4. ריתוך ארבע
הלחמה היא הלחמת הרכיבים המוסמכים ל"בדיקה" ללוח המעגלים המודפסים או למיקום המיועד לפי הצורך. בעת ההלחמה, עליך לשלוט בטמפרטורה ובזמן ההלחמה של המלחם החשמלי. אם הטמפרטורה נמוכה מדי והזמן קצר מדי, למשטח הפח המולחם יהיו זנבות דמויי קוצים, המשטח אינו חלק, או אפילו שאריות של גרגרי שעועית. לאחר שהכל מתאדה, נותרת כמות מסוימת של שטף בין ההלחמה למתכת. לאחר הקירור, ההלחמה ומשטח המתכת נתקעים על ידי השטף (רוזין), וניתן לפרק אותם בכוח קטן. זוהי מה שנקרא הלחמה כוזבת.
יתר על כן, כאשר הטמפרטורה של המלחם החשמלי נמוכה מדי, הוא להוט להלחים, והפח על מפרק ההלחמה נמס לאט מאוד. רכיבים פגומים (כגון התכה של אריזת פלסטיק קבלים, שינוי התנגדות של נגדים עקב חום וכו'), במיוחד טרנזיסטורים, שייפגעו כאשר הליבה מחוממת מעל 100 מעלות. לעומת זאת, אם הטמפרטורה של המלחם גבוהה מדי וזמן ההלחמה ארוך יותר, משטח ההלחמה יתחמצן, זרימת ההלחמה תתפשט, ומפרקי ההלחמה לא יאכלו מספיק פח. רק כמות קטנה של הלחמה תחבר את מובילי הרכיב למשטח המתכת, והתנגדות המגע תהיה נמוכה מאוד. אם הוא גדול, הוא ינותק ברגע שהוא נמשך. זוהי מה שנקרא הלחמה וירטואלית. האם טמפרטורת המלחם החשמלי מתאימה ניתן לשפוט על פי ניסיון על פי אורך זמן השיזוף של ראש המלחם וכמות ההלחמה המוצמדת לראש. משך זמן הריתוך צריך להבטיח שחיבורי ההלחמה יהיו חלקים ובהירים, בדרך כלל 2 עד 3 שניות, וחיבורי ההלחמה המעט גדולים יותר לא יעלו על 5 שניות. טרנזיסטורי ריתוך וחלקים פגיעים אחרים עדיין זהים לאלה של פחחות, השתמש בפינצטה, צבת חוט-מחט וכו' כדי להדק את שורש הסיכה כדי לסייע בפיזור החום.
בנוסף, כמות ההלחמה צריכה להיות מתאימה. אין להשתמש במסה גדולה של הלחמה כדי להדביק את מפרק ההלחמה. ניתן להבחין במעורפל בין קווי המתאר של חוט ההלחמה לבין משטח הפח של מפרק ההלחמה, והצורה הוולקנית הנראית מהצד של מפרק ההלחמה היא מפרק הלחמה מוסמך. נְקוּדָה. בעת הלחמה עם מלחם ידני, אל תשתמש בקצה המלחם כדי לשפשף את משטח ההלחמה קדימה ואחורה או לגעת בו בחוזקה. למעשה, כל עוד גדל שטח המגע בין החלק המשומר של קצה המלחם למשטח ההלחמה, ניתן להעביר את החום ביעילות מקצה המלחם אל מפרק ההלחמה. חֵלֶק. יש לציין כי לאחר סיום ההלחמה והסרת המלחם, יש להמתין עד שההלחמה על מפרק ההלחמה תתמצק לחלוטין (4 עד 5 שניות), ולאחר מכן לשחרר את הפינצטה או הידיים המקבעות את הרכיב, אחרת העופרת החוט של החלק המרותך עשוי לצאת החוצה, או פני השטח של מפרק ההלחמה עלולים לצאת. זה כמו שאריות טופו. לאחר הריתוך, אם אתה מגלה שזנב מפרק ההלחמה נשלף החוצה, השתמש בקצה המלחם החשמלי כדי לטבול את הרוזין, ולאחר מכן תקן את הריתוך כדי לחסל אותו.
אם יש קצוות ופינות טמבל, זה אומר שזמן הריתוך ארוך מדי, ויש צורך להסיר את הפסולת ולרתך מחדש. יש לתלות את הרכיבים במעגל המודפס ולאחר מכן להלחים אותם. צריך להיות מרווח של 2 עד 4 מ"מ בין גוף הרכיב למשטח המעגל, והוא לא צריך להיות קרוב למשטח הלוח. הטרנזיסטור צריך להיות גבוה יותר. עבור רכיבים גדולים יותר, לאחר הכנסתו לחור של המעגל, ניתן לכופף את חוט ההובלה ב-90 מעלות לאורך כיוון רצועת רדיד הנחושת במעגל, להשאיר אורך של 2 מ"מ ולשטח אותו לפני הריתוך כדי להגביר את המוצקות. בעת ריתוך התקני עכבת כניסה גבוהה כגון מעגלים משולבים, אם לא ניתן להבטיח את החיבור האמין בין מעטפת המלחם החשמלי לאדמה, תוכל להשתמש בחום השיורי כדי לרתך לאחר ניתוק תקע החשמל של מלחם חשמלי. בעת הלחמת מעגלים מודפסים, אפשר גם להכניס קודם את הנגדים ולאחר ריתוך נקודתי להשתמש בצבת או קוצץ ציפורניים כדי לחתוך את האורך העודף של הלידים, ולאחר מכן להלחים רכיבים גדולים יותר כמו קבלים, וכן לבסוף להלחם אותם. טרנזיסטורים עמידים בחום ופגיעים, מעגלים משולבים וכו'.
5. חמישה צ'קים
הבדיקה היא לבדוק את איכות הריתוך של המעגל המרותך. לא צריך להיות ריתוך שקרי, ריתוך וירטואלי, מעגל פתוח וקצר במפרקי ההלחמה, במיוחד אם הפינים של רכיבים קוטביים כמו קבלים אלקטרוליטיים וטרנזיסטורים מרותכים בצורה נכונה. ניתן לשפוט את איכות הריתוך לפי הצבע והברק של חיבורי ההלחמה, מידת הדיפוזיה וכמות ההלחמה. ריתוך טוב, למפרקי ההלחמה יש ברק לבן בוהק ייחודי, שניתן לראות במבט חטוף על סמך ניסיון; אם הצבע והברק של ההלחמה מוכתמים או המשטח לא אחיד, זה מצביע על ריתוך לקוי.
הצטברות הלחמה מוגזמת לא רק שלא מצליחה להשיג את המטרה הצפויה של הגברת החוזק המכני, אלא גם יוצרת סיכון של הלחמה וירטואלית והתנגשות עם מפרקי הלחמה קרובים (קצר חשמלי). זה המצב שכמות ההלחמה אינה מספקת. במקרה זה, לא קל לראות פגמים בשלב הראשוני של הריתוך, אך לאחר פרק זמן הוא עלול ליפול עקב רטט או רעידות. עבור חיבורי הלחמה רעים בעייתיים, יש לנקוט באמצעי ריתוך תיקון כדי להפוך את איכות הריתוך למשביעת רצון.
