כיצד למדוד מתח דליפה ולהבחין בין קווים חיים לאפס עם מודד
כיצד למדוד מתח דליפה באמצעות מולטימטר או מודד אלקטרוני. נכון לעכשיו, רוב החשמל המשמש ארגונים ומשקי בית הוא 220V AC. הקו המרכזי מחובר לאדמה, וגם חוט ההארקה המגן מחובר לאדמה בנפרד. לכן, הקו המרכזי (קו העבודה) וחוט ההארקה המגן מוגדרים בנפרד. לכן, יש גם הבדל פוטנציאל בין שני סוגי חוטי הארקה, כך שהפרש פוטנציאל זה יכול להיות קרוב ל-36 וולט בלבד. אם המתח נמוך מדי, קשה להבחין בין קו העבודה לחוט ההארקה המגן כמו אותו קו. מסוכן מאוד להגן על האטמוספרה של כדור הארץ מבלי לספק הגנה מפני נזילה.
אם המעטפת של הציוד המשמש דולף חשמל, היא תיצור מתח דליפה, וחרוג ממתח AC של 36 וולט יגרום לסכנה.
לכן, יש לשים לב לבידוד הציוד ולנזילות באופן כללי.
לדעת ולמדוד את מצב מתח הזליגה השיטה פשוטה ופרקטית מאוד והשיטה כפרית מאוד. כל עוד יש מולטימטר (ראש מד טווח AC מגבוה לנמוך), מוטות שני מטר מחוברים לחלק הלח או צינור המים ביד אחת, והיד השנייה מחוברת למארז המכונה. אם המתח עולה על 36 וולט, זה נחשב למתח מסוכן.
כמו כן, עבור מקורות מתח DC במתח גבוה שאינם מתחברים ישירות לאדמה בקצה השני, לא יהיה מתח דליפה לאדמה. אך היזהר כאשר הידיים שלך באות במגע עם מתח הקו השני, שגם הוא מסוכן מאוד.
אותו עיקרון משמש כדי להבחין בין קו חם או קו עבודה (מרכז), כאשר מקל שעון מונח על אדמה לחה או צינור מים ביד אחת. מוט שעון נוסף ניתן לחבר בקלות לחוט חי, וניתן להבחין מיד במתח.
בעזרת השיטה הפשוטה ביותר, מדוד את חוט האפס, החוט החי וחוט ההארקה, סגור את המתג, הגדר את המולטימטר הדיגיטלי למצב AC, והגדר את המולט המכני למצב ~. מיקום המתח צריך להיות גבוה מהמתח הנמדד, למשל, כאשר מודדים 220V, קבעו 500V או 750V, וחברו קצה אחד לאדמה, כגון צינור ביוב או אפס כולל פנימי. לא ניתן לקשור אף אחד מהמקומות הללו לקיר, אבל הצד שמחוץ לקיר אריחי הקרמיקה מקובל. בשלב זה, המתח משתנה, שכן היובש והרטיבות של הקיר משתנים, כך גם המתח ישתנה. כל עוד קוראים כמה עשרות וולט או יותר, החוט הזה הוא חוט חי. נתק את המתג והשתמש במולטימטר למדידת ההתנגדות המרבית, עם סוג מצביע של 10K או 100K. הערך הדיגיטלי הוא גם הגבוה ביותר. החוט עם הקריאה הנמוכה ביותר הוא חוט הארקה, והחוט עם ערך התנגדות מעט גבוה יותר הוא חוט האפס. כשביתו של חבר היה בשיפוצים, אספקת החשמל ניתקה לאחר השלמתו. המעצב לקח את החשמלאי שלהם ליומיים ולא מצא את התקלה. החשמלאי נאלץ ליצור קשר עם חשמלאי הכפר. חשמלאי הכפר עבד מספר ימים אך לא מצא את הבעיה. בהמשך התברר שהשקעים וחוטי האפס במספר מקומות היו מעורבים, והשקעים באזורים המעורבים היו נמוכים, דבר שהיה ממש קשה לתפעול, מה שהוביל לכדישת מתקן הדליפה.
באשר לדליפה, אם מדובר במכשיר ביתי, השתמש במולטימטר עם טווח של 10K כדי למדוד את החלק הקולט של המכשיר. אם מדידת ההתנגדות קטנה מאוד, אוהם בודדים או יותר, הבידוד של המכשיר ייפגע או ייישן, ותהיה דליפה עקב רטיבות. אין לבדוק מכשירי חשמל ביתיים כמו טלוויזיות, מחשבים, מערכות שמע וכו' עם מג'ר. אחרת, אם הבדיקה תושלם, גם המכשיר שלך ישחק, כי המתח של המג'ר הוא מעל קילו-וולט, מה שעלול לפגוע ברכיבי המכשיר האלקטרוני. אם יש נזילה בשטח הפנימי של הבית, אפשר תחילה להשתמש במולטימטר כדי למדוד את ההתנגדות. הניסיון הוכיח שכמעט בלתי אפשרי למדוד כאשר רחוקים מנקודת השבר, מה שאומר שערך ההתנגדות גבוה מאוד ולפעמים אינו זז. ככל שאתה קרוב יותר לנקודת השבר, כך ערך ההתנגדות קטן יותר. פעולה זו למעשה הרבה יותר קלה לשימוש מאשר ניעור המונה. אם מצב הנזילה קטן מאוד, יש להשתמש במגר למדידתה. באזורים כפריים, יש להכניס מוט ברזל תת קרקעי בחוץ ולחבר קווצת חוט. יש לחבר את הקומה העליונה למקום הראשי או לחוט הארקה, ואת הצד השני יש לבדוק בשיטת הניתוק. מכיוון שהשקעים בקומה העליונה מחוברים כולם במקביל, יש לאמץ את שיטת הזיהוי והחיסול המפולחים, כלומר לאחר ניתוק מהחדר האמצעי יש לחלק את המדידה לשני מסלולים. זוהי שיטת הזיהוי הפשוטה ביותר.
