מדידת מתח דליפה והבחנה בין חי לנייטרלי באמצעות מודד
כיצד למדוד את מתח הזליגה באמצעות מולטימטר או מודד אלקטרוני. כיום, רוב החשמל המשמש ארגונים ומשקי בית בודדים הוא 220 וולט AC. קו האמצע מחובר לקרקע. במקביל, חוט ההארקה המגן מחובר גם לאדמה. לכן, קו המרכז (קו העבודה) והקרקע המגן נקבעים בנפרד, כך שקיימים גם שני סוגים של חוטי הארקה. הבדל פוטנציאלי, כך שהפרש פוטנציאל זה יכול להיות קרוב ל-36 וולט בלבד. המתח נמוך מכדי להבחין בין קו העבודה לגז האדמה המגן כמו אותו קו. גז האדמה המגן אינו יכול לספק הגנה מפני דליפה והוא מסוכן מאוד.
אם מעטפת הציוד המשמש דולפת חשמל, יווצר מתח דליפה, וזה יהיה מסוכן אם המתח יעלה על 36 וולט AC.
לכן, בדרך כלל כדאי לשים לב לבידוד ולדליפה של ציוד.
כדי לדעת ולמדוד את מתח הזליגה, השיטה מאוד פשוטה ופרקטית, אבל השיטה מאוד גסה. כל עוד יש לך מולטימטר (סולם AC מגבוה לנמוך), הנח את מוטות שני המטרים על אזור לח או צינור מים ביד אחת, והניח את היד השנייה על המארז. אם המתח עולה על 36 וולט, מדובר במתח מסוכן.
בנוסף, אם הקצה השני של ספק כוח DC במתח גבוה לא מחובר ישירות לאדמה, לא יהיה מתח דליפה לאדמה. אבל היזהר, זה גם מאוד מסוכן לגעת במתח הקו השני עם הידיים.
זה אותו עיקרון להבחין בין הקו החי או הקו העבודה (קו האמצע). מקל השעון מונח על אדמה רטובה או צינור מים ביד אחת. חבר את מקל המד השני לחוט החי כרצונך, ותוכל לדעת מיד אם יש מתח.
השתמשו בשיטה הפשוטה ביותר, מדוד את החוט הנייטרלי, החוט החי וחוט ההארקה, הפעל את המתג, הגדר את המולטימטר הדיגיטלי ל-AC, ואת המולט המכני ל-~. הגדרת המתח צריכה להיות גבוהה מהמתח הנמדד, למשל, כאשר מודדים 220 וולט, קבעו 500 וולט או 750 וולט. , קצה אחד מקורקע, כגון צינור ביוב או אפס כולל פנימי. זה בסדר לקשור אותו לקיר בשני המקומות, אבל מחוץ לקיר האריחים. בשלב זה, המתח שונה. מכיוון שמידת היובש והלחות של הקיר שונה, גם המתח יהיה שונה. כל עוד הוא קורא כמה עשרות וולט או יותר, החוט הזה הוא החוט החי. פתחו את השער, השתמשו במולטימטר כדי לקבל את הגדרת ההתנגדות הגבוהה ביותר, סוג המצביע הוא 10K או 100K, הסוג הדיגיטלי הוא גם ההגדרה הגבוהה ביותר, זה עם הקריאה הכי קטנה הוא חוט ההארקה, וזה עם התנגדות קצת יותר גדולה הוא החוט הנייטרלי. כשביתו של חבר היה בשיפוץ, אספקת החשמל נתקלה לאחר ההשלמה. המעצב התקשר לחשמלאי שלהם למשך יומיים אך לא מצא את התקלה. החשמלאי נאלץ לקרוא לחשמלאי בכפר. החשמלאי בכפר לא מצא את התקלה במשך מספר ימים. מאוחר יותר, הוא גילה שבכמה שקעים במקומות שונים יש שילוב של חוטי אפס וחיים. השקעים המעורבים נמוכים וקשים לתפעול, מה שגורם לתקיעה של מכשיר הדליפה.
באשר לדליפה, אם מדובר במכשיר ביתי, השתמש במולטימטר של 10K כדי למדוד את החלק הקולט את החשמל של המכשיר. אם ההתנגדות קטנה מאוד, כמה אוהם או יותר מעשרה אוהם, אזי הבידוד של המכשיר פגום או מיושן, או שהוא חשוף ללחות וכו'. תהיה דליפה. מכשירי חשמל ביתיים כגון אל תשתמשו במג-מטר לבדיקת טלוויזיות, מחשבים, מערכות סטריאו וכו'. אחרת, לאחר השלמת הבדיקה, גם הציוד שלכם ייפגע, כי המתח של המגומטר יכול להגיע לאלפי וולט, מה שיפגע ב- רכיבים של ציוד אלקטרוני. אם ישנה נזילה בבית, ניתן תחילה להשתמש במולטימטר כדי למדוד את ההתנגדות החשמלית. הניסיון הוא שכמעט בלתי אפשרי לזהות מתי הוא רחוק מנקודת השבר, כלומר, ערך ההתנגדות גדול מאוד, ולפעמים הוא לא יזוז. ככל שמתקרב לנקודת השבר, כך ערך ההתנגדות גבוה יותר. קטן, פעולה זו הרבה יותר קלה לשימוש מאשר מד נדנדה. אם הדליפה קטנה מאוד, יש להשתמש במגר כדי למדוד אותה. באזורים כפריים, הכניסו מוט ברזל לאדמה בחוץ וחברו אותו לקו. הקומה העליונה נמצאת בנקודה הראשית או בקו הקרקע, והצד השני מזוהה בשיטת הניתוק. מכיוון שהרצפה היא השקעים העליונים כולם מחוברים במקביל, ומאומצת שיטת הזיהוי והחיסול המפולחים, כלומר לאחר ניתוק מהבית האמצעי, יש למדוד בשתי דרכים. זוהי שיטת הזיהוי הפשוטה ביותר.
